CÓMO LLEGAR DE KUALA LUMPUR A KOH LIPE

Llegó el momento de movernos a Tailandia, y para comenzar nuestro recorrido decidimos visitar Koh Lipe, una de las ciento y tantas islas que conforman este maravilloso país. Habíamos escuchado que era el mejor lugar para acostarse bajo el sol mientras lees un libro y te tomas una chela bien fría. Totalmente cierto. También la escogimos por su cercanía con Malasia y para celebrar ahí felizmente el cumpleaños de unos de éstos chairos –sí, sabemos que esto no es relevante pero bueno, cumplamos este pequeño capricho-.

Para llegar a  Koh Lipe desde Kuala Lumpur hay que ir primero a Penang, luego a Langkawi, y finalmente a Koh Lipe. Este camino funciona si quieres  disfrutar de un par de días en cada parada.

Camión de Kuala Lumpur a Penang

Hay varias líneas de autobús que hacen este recorrido. El precio más bajo oscila entre 37 y 42 ringitts. La salida para casi todas las compañías es cada 40 minutos aproximadamente desde Pudu Sentral (Pudo Raya) con excepción de tres que salen desde KTM Old Railway Station Kuala Lumpur. En 4 horas estarás en Penang.

Ferry a Langkawi

La mejor opción es tomar el de la compañía Langkawi Ferry. Sale desde el noreste de Penang, en la costa entre Fort Conwallis y donde llega el ferry de Butterworth. Cuentan con tres horarios: el primero a las 8:15 – que hace una escala en Pulau Payar- el segundo a las 8:30am y el último a las 14:00. El costo es de 60 ringitts, y el viaje es de 2 horas y 45 minutos.

Para llegar más rápido

Si cuentan con menos tiempo y dinero y si quieren evitarse el rollo de ir parando en cada lugar, pueden hacerle como nosotros que nos fuimos por la ruta más corta y directa.

Para salir de Kuala Lumpur por avión la opción más accesible es Air Asia. Los precios no son fijos, pero puedes encontrar un vuelo por alrededor de 25 dólares. Nada mal ¿eh? El vuelo dura menos de 2 horas. Como nosotros llegamos de noche nos quedamos cerca de Telaga Habour para poder salir por la mañana sin contratiempos. Puedes encontrar opciones desde 10 dólares la noche como el AJ Guesthouse. El taxi del aeropuerto al hotel nos costó 18 ringitts. Para llegar al embarcadero la mañana siguiente pagamos 20 ringitts. Repetimos, si no quieres andar dando vueltas a la Chavo del 8, lo más recomendable es reservar todo anticipadamente.

Ferry Langkawi - Koh Lipe

Para ir de Langkawi a Koh Lipe hay que tomar un ferry desde Telaga Harbour que opera de finales de octubre a marzo y cuesta 124 ringitts. Nosotros optamos por el que parte a las 9:30 pero tienen otro que sale a las  14:30. Lo más recomendable es comprar el boleto por internet con anticipación aquí.

La oficina de Telaga abre a las 8:00 AM, aún cuando la confirmación que envían por mail dice que hay que llegar a las 7:00. Les recomendamos llegar temprano –quizás no tanto-  y con la paciencia del Dalai Lama porque aquí comienza la danza con la burocracia. Primero te dan las formas de migración para que las llenes,  luego te piden el pasaporte y te dan tu pase de abordar. Nosotros seguimos las instrucciones de la confirmación y llegamos a las 7:00 y para las 9:00 ya estábamos rodeados por cerca de 200 turistas más haciendo el trámite. ¡Hello torre de Babel!

Después hay que ir a la oficina de migración que está a unos metros de ahí para hacer todo el show de salida de Malasia. Te sellarán el pasaporte y no te lo devolverán hasta la oficina de migración de Koh Lipe, en donde el caos se pone más chido.

El ferry para lo más cerca que puede de la isla, y llevan a los pasajeros sin maletas en unas lanchas más pequeñas a la orilla de la playa -en la oficina de Telaga el chico del mostrador nos dijo que posiblemente nos pidieran un pago para llevarnos y que debíamos decir que no, pero no nos pidieron nada-.

Un consejo: usen sandalias y shorts para el viaje porque al bajar de la lancha tienes que meter las piernas al mar hasta las rodillas. Después llegará otra lancha con las maletas. Mientras tanto debes esperar en la oficina de migración de Koh Lipe, donde se empiezan formar filas desordenadas sin que nadie te diga nada. Los compas que trabajan ahí hablan un inglés algo complicado y te dicen a su manera que esperes para que te regresen tu pasaporte.

Ya que estás haciéndote amigo de medio ferry para hacer la espera más ligera comienzan a llamar a los pasajeros por país y nombre. No entendimos bien el orden, pero nos tocó casi hasta el final. Luego a formarse, sellar el pasaporte de entrada y bienvenido a la playita, con sus arrecifes de coral y su arena que parece talco. ¡A disfrutar!

Koh Lipe es una isla que sin duda vale la pena si quieres bajarle dos rayitas a la  fiesta,  su playa te invita a descansar, a nadar en un mar sin olas y poco profundo, que puedes aprovechar para hacer snorkel, asolearte  y comer mucho y muy rico en compañía de una buena Chang, la cerveza oficial de Tailandia.

BATU CAVES LO EXÓTICO DE KUALA LUMPUR

Para los que han estado viajando por el Sureste de Asia por un tiempo, Kuala Lumpur es un breve respiro del caos característico de la región; una ciudad globalizada que goza de muchas de las comodidades que dejamos atrás en casa. Para los que vienen llegando, es un puente que suaviza la transición al pandemonio de ruidos, olores y sabores que está por venir; una ciudad moderna que alberga una fusión de culturas netamente asiáticas, pero sin ser obra del mismo cirujano plástico que creó Singapur. En buena medida es más auténtica y está más viva.

Para algunos es Asia. Para otros no. Es y no es.

Seguramente ya has escuchado sobre las Torres Petronas. Las recordarás de algún anuncio, una postal o tal vez de un churro de película con Sean Connery y JLo. La visita es obligada –la iluminación nocturna es increíble- pero después de un par de horas de contemplación, no hay mucho que ver y si no estás mucho en el ajo de la arquitectura moderna, difícilmente te harán sentir diferente. En otras palabras, no creemos que sea lo más especial –o sui géneris- de Kuala Lumpur.

Sabemos que probablemente has visitado templos hasta el cansancio durante tu viaje y puede que ya te quieras dar un tiro de tan solo escuchar sobre otro más, pero aquí te vamos a recomendar uno muy especial. Seguramente ya habrás visto estatuas del Buda acostado, sentado, parado, saltando, sacándose un moco, o hasta bailando reaggetón. Tal vez también viste algunos templos taoístas o chinos en Vietnam. Pero lo que definitivamente no hay en ningún otro lugar del Sureste de Asia –o no a esta magnitud- es un templo hindú. Si no has tenido la oportunidad de visitar alguno de estos en el sur de India, una visita a las Batu Caves te vendrá de maravilla.

Ahora, si los templos no son lo tuyo … va a ser complicado viajar por el Sureste Asiático, están por doquier.

¿Qué son las Batu Caves?

Se trata de un sistema de cuevas en una montaña de roca caliza cubierta de vegetación tropical con varios templos al interior. Justo de ese tipo de lugares de los que uno no se explica de dónde les salió la idea de construir un sitio religioso: inhóspito, de difícil acceso, y de difícil mantenimiento. La cueva principal, la Temple Cave, se encuentra en la cima. A la entrada te recibe una majestuosa estatua dorada del dios a quien está dedicado el tempo, Sri Murugan, que es suficiente para hacer que la visita valga la pena. Con 43 metros de altura, es la segunda estatua hinduista más alta del mundo. Tal vez da un poco igual saber quién diablos es Sri Murugan, pero para los curiosos, se trata de una representación del señor de la guerra: Katrikeya, Skanda, Murugan, Kumaran, Kumara Swami y no sé cuántos más aliases.

Para llegar a la cima hay que subir 282 escalones y sortear una banda de monos que harán que el carterista más talentoso de tu ciudad parezca un niñato. Tranquilo, tal vez sean unos delincuentes pero no son agresivos. Tampoco venderán tus cosas al contrabandista de su barrio, así que si te llegan a arrebatar algo posiblemente lo tiren al suelo cuando descubran que no había comida adentro.

¿Cómo llego?

No te costará mucho trabajo llegar a las Batu Caves. Puedes tomar por 2.5 ringitts el autobús U6 desde Medan Pasar, que se encuentra justo debajo del edificio de HSBC a un costado de la plaza del reloj, justo afuera del Central Market. El autobús toma 45 minutos en llegar y te deja a dos cuadras de la entrada. Otra opción es tomar el metro hasta la estación Batu Caves. Esta opción es más rápida pues toma solo 25 minutos, pero su costo es variable dependiendo de qué tan lejos vengas y de cuántas veces cambies de línea.

De regreso sí es más sencillo tomar el metro pues el acceso a la estación está a un costado de la entrada –a un lado de una enorme estatua verde del dios Hanuman- aunque posiblemente también lo puedes hacer por autobús, solo que tendrás que investigar dónde es la parada.

¿Cuánto cuesta?

¡Nada! Si visitas solamente el templo, no tiene ningún costo. A la subida te pedirán que te cubras las piernas con un sarong, si no llevas uno ahí mismo puedes rentarlo. Es raro, hay gente que lo lleva y hay gente que va en shorts sin problemas, no sabemos de qué dependa, así que queda a tu juicio.  

Ya en el templo, el brahmán (el sacerdote, pues) te pedirá que te acerques para que te de una bendición. Si quieres seguirle el juego, has de saber que al final te pedirá que pongas un “donativo” –sí, esto incluye la experiencia completa de los templos hindús-  en una charola. Nosotros vimos que los locales dejan entre 2 y 5 ringitts, aunque si le das oportunidad intentará que te ponga más “generoso”, incluso se ofrecerá a traerte cambio si le muestras que solo traes billetes grandes. Pero vale, tampoco muerden y recuerda que no es un asalto, es una experiencia más que seguro recordarás por mucho tiempo. Además, recuerda lo que son dos ringitts en tu moneda.

Si lo tuyo es lo jarcor visítalas durante el Thaipusam

El Thaipusam es una celebración tamil que cobra proporciones insólitas en este lugar. Miles de turistas y cerca de un millón de peregrinos acuden al templo en esta fecha para mostrar su devoción a Sri Murugan. Muchos de ellos realizan un kavaddi, que significa penitencia, y podrás verlos ver cómo se perforan la lengua, mejillas y espalda para hacerla más dolorosa. Ya sabes, no pain no gain. En fin. 

Bonus: Dark Cave

Poco antes de llegar al final de la subida encontrarás una desviación a un paseo por otra cueva, la Dark Cave. Se trata de un recorrido donde te explican el funcionamiento de las cavernas así como del ecosistema que se encuentra dentro de ellas. La cueva no está iluminada –de ahí el nombre- y no permite el uso de fotografía con flash. Además de una importante población de murciélagos –que nunca verás pero sí escucharás- tiene algunas formaciones rocosas interesantes, pero tampoco esperes encontrar una gruta mágica. A la larga el paseo vale la pena, pues es bastante informativo y durante el recorrido te muestran varios bichos espeluznantes que habitan la cueva.

El recorrido tiene una duración de 45 minutos y su costo es de 35 ringitts que están destinados a la conservación de la cueva y de las especies que viven en ella, algunas en peligro de extinción. Así que si te decides por visitarla, sabrás que el dinero va a una buena causa y no a una compañía turística depredadora.

SINGAPUR. PRIMER MUNDO TROPICAL

“Disneylandia con la pena de muerte”

William Gibson.

Aquí no existe el invierno, 25 grados centígrados en la noche más fría que nos tocó a finales de octubre. Desde nuestra llegada hemos sudado como si estuviéramos en un sauna, a diferencia muchos lugareños que traen tanta ropa que nos hicieron preguntarnos varias veces si en verdad son humanos. Aclimatarse o aclichingarse, esa es la cuestión … lo que pasó fue lo segundo.

                                                                 

Bienvenidos a la versión tropical del primer mundo. Con una población de 5.5 millones de personas y ocupando una extensión que sería más o menos la de las delegaciones Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta juntas, Singapur aparece en el cuadro de honor varias veces. Ocupa los primeros lugares a nivel mundial en calidad de vida, ingreso per cápita, combate a la corrupción y transparencia, desarrollo y acceso a la tecnología, infraestructura de salud, calidad educativa, en fin, un auténtico zodiaco de estrellitas en la frente. Dan ganas de robarle el lunch.

NA-DA, NA-DA, NA-DA. PARA TI NO TENGO NADA.

Singapur no tiene recursos naturales. No tiene ni petróleo, ni gas, ni minería, ni agricultura, ni ganadería, ni pesca. Bueno, no tiene ni agua pues. Lo único que tiene es mucho dinero y a su gente. El dinero ha llegado por vía de la inversión extranjera. Es un país-banco –la Suiza de Asia, dicen- y ha formado a su población para que genere más dinero.

“El recurso eres TÚ. El gobierno cuida, controla y explota ese recurso”

Esta ciudad-estado es una historia de éxito del capitalismo salvaje: no hay pobreza como la conocemos, pero a la vez no existe el salario mínimo, todo lo controla la mano mágico-culera-truculenta del libre mercado.

ENTRE MUSSOLINI Y NED FLANDERS

Para que esto funcione hay que hacer un intercambio con el estado. Éste te garantiza todo este bienestar a cambio de ciertas garantías individuales. El concepto de “libertad” en Singapur es complicado. Hay poca (como la conocemos) o al menos hay muchas prohibiciones. Y hay consecuencias. Son muchas las cosas que te pueden llevar al bote o generar una multa con muchos ceros. Por ejemplo, tirar basura o escupir en la calle, poseer material pornográfico, cruzarse con el semáforo peatonal en rojo o a la mitad de la calle, alimentar a las palomas, transportar durians en el metro. De traficar con droga ni se diga, que conlleva la pena de muerte. Incluso está prohibido andar en pelotas en tu casa. ¡O sea, chale! ¡No se saben divertir!

Lo más extraño para quien viene de un lugar donde la ley se compra, es que aquí la ley se respeta, sí o sí. TODOS.

En realidad todo este rollo apela al “Asian way” de hacer las cosas: el bienestar colectivo está antes que la libertad del individuo. Podrá ser a punta de amenazas, pero el caso es que en Singapur todos se portan bien.

¡Tssschiaaaaa! ¡Gobierno represor!

La cosa es que funciona. Esto se nota cuando observas la ciudad y sus habitantes. Y no se ve que sufran por eso. También hay el malandrín-chacas que no sigue las leyes y que se libra del castigo, pero han diseñado su sociedad para que estos sean prácticamente excepciones. Nos tocó ver a dos personas escupiendo, a algunos cruzando la calle a la viva México, y otros más tirando basura o fumando en lugares prohibidos, ¡ah! y un pinche Uber que nunca llegó y marcó el viaje. Pero nunca vimos que pasara nada, así que o hay policía secreta o tal vez no es tan inflexible la cosa.

ENTRE FOVISSSTE Y LA COMARCA DE LOS HOBBITS

La isla es una especie de utopía de las unidades habitacionales. Aquí sí funcionaron y no se convirtieron en madrigueras del crimen.

A pesar de que uno de cada seis hogares tiene al menos un melón de dólares en su cuenta bancaria, a veces no da para comprarse una casa y nomás alcanza para un depita … pero ni siquiera son “dueños” de ellos, o al menos como lo entendemos en otros lugares del mundo. ¿Recuerdan que en Singapur no había nada? Pues tampoco hay espacio, y después de 99 años, tienen que devolverlos al Estado o venderlos a un tercero, es decir, no pueden heredarlos de generación en generación.

  

TOMORROWLAND TROPICAL

Siendo una ciudad joven, Singapur carece de edificios de más de doscientos años. Es más bien el sueño húmedo de los edificios-ovnis. Mucha de la creatividad arquitectónica se puede apreciar en la mayoría de las universidades –especialmente las de artes- y los museos. Una caminata por el distrito financiero y Marina Bay te dejará impresionado con la vista panorámica, por un lado enormes rascacielos se levantan como gigantes brillantes rodeando la bahía y por el otro construcciones futuristas como Esplanade Theatre o el museo de ciencias que parece una mano de robot invitan a darse vuelo con la cámara fotográfica.

EL PASATIEMPO NACIONAL: EL SHOPPING

Los singas pasan su tiempo libre adentro de un mall –que los fines de semana se llenan como las playas del GDF en Semana Santa- o jugando con el celular. Todo mundo tiene un smartphone, desde la señito que ni alcanza a ver bien la pantalla, hasta el escuincle que aún anda en pañales. Y viven pegados a él, cosa que en el metro se vuelve evidente. Tú, los demás o lo que pasa alrededor les vale sorbete. No son un pueblo tradicionalmente “amable” … tal vez sea que la tecnología los esté maleando.

En fin, aunque la ciudad no tiene tanta historia como para deleitarnos con sus atracciones turísticas milenarias, vale la pena darse una vuelta por aquí y conocer la forma de vivir de la gente popis del  otro lado del mundo. Sí, a veces lo menos chairo también está chido.